コンパクトギターアンプ、Blackstar FLY3のジャンクを、フリマサイトで購入しました。今回は、このアンプのジャンクの理由と、修理の様子などについて書いてみたいと思います。
ジャンクの理由
商品説明では、
とのこと。
これで2,880円（送料込）でした。
そして、「もしかしたら、DCジャックからなら電源が入るかもしれない。そして、他の個所には異常がないかもしれない」という期待もあって購入しました。
出典：www.amazon.co.jp
症状をチェック
外観をチェック
それなりの使用感、傷、スレがあります。でも、まあ、どれも許容範囲です。
ただ、気になったのは、
底面のゴム足が1つなかったことです。これだとガタガタして不安定で以降の作業がやりづらいので、最初に直してしまいます。
余っていたスポンジシートをカットして両面テープで貼り付けました。これで安定しました。
電池ボックスを見てみる
背面にある電池ボックスのフタを開けると、
腐食の痕がすごいです。
エネループを入れてみましたが、
やはり、電源は入りませんでした。
ちなみに、
いちばん右端の電池は、なぜかとっても取り出しにくいです。
ピンセットを使って取ろうとしたら、
エネループが飛び出しました！
DCジャックから電源オンできるかを確認
DCジャックにプラグを差し込んで電源ボタンを押してみると、
ちゃんと電源オンにできました。
他の部分を確認
その後、ギターを繋いで音を出してみましたが、どのツマミも特に問題ないみたいです。
※このときの画像はなし。撮影するのを忘れました（涙）
修理
電池ボックスの端子をキレイにしたい
とりあえず、電池ボックスの端子を磨いてみたいと思います。
電池ボックス内の2本のネジを外します。
外れたネジを取ろうとして、本体を傾けたら、
腐食によって出たカスが落ちてきてビックリです。ちゃんと掃除しました。
電池ボックスを引き出してみると、やはり腐食の痕がすごいです。
そして、電池ボックスをもっと引き出して、端子を真鍮ブラシで磨こうと思ったのですが、これ以上は引き出せません。なので、結局はカバーを開けないといけないみたいです。
カバーを開けましょう。
電池ボックスの横にある2本のネジを外します。
さらに、
トップコントロールパネルの前側にもネジがあるので、外します。
フロントカバーが外れました。
内部の基板を見ながら、「どうやって外すのかな？」と考えていたら、
内部からも腐食カスがこぼれてきて、またまた驚きです。そして、またまた掃除しました。
そして、基板を外すには、トップコントロールパネルにあるポテンショメーターとノブ、インプットジャックを外さないといけないみたいなので、外します。
ノブを引き抜いて、
11㎜のソケットレンチを使って、ポテンショメーターとインプットジャックのナットを外します。
メインの基板が外れました。
次に、DCジャックと拡張キャビネット端子の基板のネジを外します。
基板が2つとも外れました。
赤のリード線が溝に挟み込まれています。それで、電池ボックスがあまり引き出せなかったんですね。
赤のリード線を溝から外しました。これで、電池ボックスをもう少し引き出すことができるようになりました。
そして、腐食カスがすごい落ちてきたので、またまた掃除しました。
このとき「なんか感触がおかしい」と思って見てみると、赤のリード線が外れてしまっていました。腐食がDCジャックの基板の方にまで進行していて、リード線の接続部分が脆くなっていたんだと思います。黒のリード線も取れそう。
これは後で作業するとして、電池ボックスに戻ります。
テスターを使って、電池ボックスの端子の導通テストをしてみたのですが、やはり腐食によって導通しなくなっている個所がほとんどでした。
電池ボックスの端子を真鍮ブラシで磨きます。
少しはマシになったように思います。他の端子も、同様に磨きました。
磨いた端子の導通テストをしてみたのですが、全然ダメでした。腐食が奥まで進行してしまっているようです。
なので、
新しい電池ボックスに交換します。全く同じものが、モノタロウで購入できました。共立電子産業の「リード線付き電池BOX BH364A」です（税込186円、他の品物とまとめ買いをして送料無料）。
電池ボックスを交換
基板の腐食を除去
黒のリード線をカット。
基板を見てみると、腐食がかなり進行しています。
DCジャックのピンの腐食を、真鍮ブラシとマイナスドライバーで取ります。
次に、基板全体を真鍮ブラシで磨きました。
その後、基板の導通テストをしてみると、全部OKでした。
リード線が付いていたところのハンダを、ハンダ吸い取り線で除去します。
なのですが、赤いリード線が付いていた個所は、なぜか上手く除去できません。
黒いリード線の方は、簡単にハンダを除去できました。
リード線が付いていた個所をアップ。「RED」（赤いリード線）の方が、黒く盛り上がっています（変質している？ or 絶縁されてる？）。導通テストでは、リード線の残りの部分にプローブを当てたので導通OKでしたが、このままでは新たにリード線をハンダ付けできません。
なので、
ニッパーでカットします。
カットしたら、金属が露出しました。
ここにハンダ吸い取り線を当ててみましたが、吸い取れませんでした。なので、ハンダではないのかな？
でも、導通はOKなので、ここにリード線をハンダ付けすれば大丈夫でしょう。
新しい電池ボックスの取付け
電池ボックスを取り付ける個所が腐食で汚れていたので、メガネクリーニング液と綿棒でキレイにしました。
新しい電池ボックスを取り付けます。
リード線を穴に通して、
電池ボックスをネジ止めします。
リード線をハンダ付けしました。
黒のリード線は、修理前の状態ではもっと短いのですが、作業のやりやすさを優先して長いままにしました。
この状態でエネループを入れて、電源が入るか確かめてみます。
ちゃんと電源オンにできました。
組み立て・修理完了
あとは元に戻すだけです。
なのですが…
なかなか上手くハマらず、ちょっとした知恵の輪状態になりました。
なんとかDCジャックの基板を取り付けられたと思ったら、
ぜんぜんズレてました。やり直しです。
この後、2回目のやり直しで、
指で探っていたら、「カチャッ」と音がして所定の位置に入ったみたいです。
改めてネジを締めて、
今度こそ、ちゃんと取り付けられました。
トップコントロールパネルにポテンショメーターとインプットジャックをはめ込んで、ナットを締めて、ノブを取り付けました。
電池ボックスの左右にあるネジと、トップコントロールパネルの前側にあるネジを締めます。
エネループを入れて、
電源ボタンを押したら、ちゃんと電源オンにできました。修理完了です。
試奏
こうして新品の電池ボックスを交換できたのですが、実は電池駆動では使いません。
Amazonで購入したパッケージングテクノロジーのUSB QCトリガーケーブル「QC-FLY3」を使って、モバイルバッテリーで駆動させます。この方がお手軽なんです。
出典：www.amazon.co.jp
使用するモバイルバッテリーはUGREEN PB507です。これを低電流モードにして使用します（低電流モードにしないと、30秒程で電源が切れてしまうので）。
これは、なかなか良い音しますね。
おわりに
今回のジャンクのBlackstar FLY3の修理は、電池の液漏れによる腐食が内部の基板にまで進行していて、それを真鍮ブラシで擦ったり、腐食カスがたくさん落ちてきたりして、思ったより大変でした。
でも、本体（2,880円）と交換用の電池ボックス（税込186円）を合わせても約3.000円なので、なかなか良い買い物ができたのではないかと思います。
